Auf private Initiative hin wurde zum Glück ein Museumsbetrieb begonnen, der in den 1990ern Aufschwung bekam und inzwischen einen Teil der Gebäude wieder im restaurierten Zustand zeigt. Einige wenige Räume wurden dabei möglichst originalgetreu möbliert.
Mit dem Museum hat man eine besondere Mischung aus Geisterstadt, Verfall und historischem Museum, die Ausstellung zur Geschichte im ehemaligen Kasino ist ebenfalls sehenswert.
Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass Kolmanskop nicht nur Paradies mit zweigeschossigen Villen war. Es war zugleich Sperrgebiet, unerlaubtes Betreten wurde drastisch bestraft. Die Bedingungen für die Arbeiter lagen auf niedrigem Niveau, sie lebten in einfachen Holzbaracken und hatten am Reichtum keinen Anteil.
Auch dieser Teil der Geschichte führte vermutlich dazu, dass die Bevölkerung die verlassene Siedlung gerne der Wüste überließ. Die Gebäude waren somit „Freiwild“ für alles, was man gebrauchen konnte. Daher sind aus vielen Räumen die Dielen sowie die Balken der Fußböden verschwunden. Vermutlich wurden sie als Bau- oder Feuerholz anderweitig verwendet.
Der Ort wurde also nach und nach wieder Wind und Sonne sowie der Wüste überlassen. Dank der extrem trockenen Luft sind die Gebäude und große Teile der Inneneinrichtung gut erhalten, auch wenn einige Gebäude nach und nach verfielen.
Der Sand sucht sich seinen Weg in viele der Gebäude und bildet aufgrund der Stürme in vielen Räumen regelmäßig neue interessante Dünenlandschaften im Kleinformat. Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass diese Naturgewalten früher die Einwohner von Kolmanskop meistern mussten.
Die Siedlung hat eine durchaus bewegte Geschichte. Nach einer ertragreichen Zeit folgte der Niedergang. Einst dank der immensen Diamantenfunde und der relativ geringen Einwohnerzahl wohl reichste Stadt Afrikas, ging es nach Ausbeutung der nahegelegenen Diamantenfelder bergab.
Der Abbau von Diamanten wurde zwar fortgesetzt jedoch immer weiter nach Süden verlagert, weshalb die Bewohner die Siedlung Kolmanskop verließen.
Es war schon ein wenig gespentisch im ehemaligen Diamantsucher Camp, welches quasi durch einen Diamanten-Rausch ab 1908 schnell zur kleinen aber wohlhabenden „Kommune“ im lebensfeindlichen Nirgendwo aufstieg.
Bei unserem Besuch im Oktober 2013 war am Morgen zunächst niemand sonst vor Ort, etwas später machte ein Wachposten die Runde, der gleichzeitig den Eintritt bei Nicole und den foto permit bei mir kassierte.
Sonst war es in den Gebäuden relativ leer, größere Reisegruppen blieben mir beim Erkunden zum Glück erspart. Ebenso waren keine Schlangen in Sicht, die sich wohl ab und an ganz gern in den Gebäuden über Nacht verkriechen. Aufpassen sollte man dort also vor allem am frühen morgen, insbesondere die Puffotter soll sich recht geschickt im Sand tarnen.
„Das Dead Vlei … ist eine von Namibsand-Dünen umschlossene Ton-Pfanne (Vlei) in der Namib-Wüste. Charakteristisch für das Deadvlei sind die vielen abgestorben Akazienbäume … Manche dieser Bäume sind über 500 Jahre alt …“ (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Deadvlei)
Nach kurzer Pause in Solitaire ging es weiter in nördlicher Fahrt zur Rostock Ritz Desert Lodge. Genau gesagt zur Rostock Ritz Farm Süd, an deren bemerkenswerter Pforte ich bereits auf dem Weg von Spitzkoppe zur Namib vorbei fuhr. Auf der Farm angekommen wurde ich herzlichst in der Lodge begrüßt, welche als phantastische und nach meinen Eindrücken der Umgebung als luxuriöse Oase zu bezeichnen ist. An dieser Stelle nochmals einen großen Dank an alle unsichtbaren und sichtbaren Geister und speziell an Lara und Walter.
Wie so oft auf der Reise blieb wenig Zeit zum Verweilen als auch für die Fotografie. Ein morgendlicher Ausflug mit dem 4-Wheel Richtung Ubib Canyon war landschaftlich sehr imposant, leider konnte ich die erhofften Zebra-Herden nicht sichten. Bedenkt man die Größe der Farm mit 12.000 Hektar / 120 km², verwundert dies nicht wirklich. Zum Ende der Trockenzeit war die umgebende Landschaft sehr karg, allerdings nicht so öde wie im hohen Norden Namibias. Wie so oft lag auch hier ein besonderer Charme in Details, die das Auge erst ergründen musste (dazu auch mein Lesetipp am Ende dieses Artikels).
Nach einer Übernachtung auf der Rostock Ritz Farm ging die Fahrt dann weiter nach Sesriem, um tags darauf nochmals ins Sossusvlei einzufahren. Am Abend wurde der Sternenhimmel über Sesriem beobachtet, wieder bei fast vollem Mond.
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland las ich das Buch „Wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste“ von Henno Martin, welches vom (Über)-Leben in der Namib handelt und sich etwas weiter nördlich der Rostock Ritz Farm in den frühen 1940ern zutrug (jenseits des für die Farm namensgebenden Rotstockberges). Die von Henno Martin niedergeschriebenen Erfahrungen und Erlebnisse vom Leben in der Wüste habe ich mit immer größerer Spannung förmlich verschlungen, da sie mein Verständnis, meinen Horizont zu Namibia – wenn auch Rückblickend – wesentlich erweitert haben.
Von Sossusvlei aus ging es nochmals nach Norden in die Khomas Region. Quasi am Wegesrand der C14 liegt Solitaire, eine Siedlung mit Tankstelle, Werkstatt, Tante Emma Laden und vor allem einer Bäckerei mitten in der Ödnis. Fotografisches Schmankerl in Solitaire sind mehrere abgewrackte Vehikel, die vor der Siedlung in der Wüste stehen.
Das Tsondab Valley hinter mir lassend fuhr ich weiter in südlicher Richtung nach Sesriem, um von dort zum im Namib Naukluft National Park liegenden Sossusvlei zu gelangen. Selbst rückblickend ist die Dünenlandschaft dort für mich das Beeindruckendste, was ich auf der gesamten Reise erlebt habe.
Zum Glück sah die weitere Reiseplanung vor, dass ich nach einem kleinen Zwischenstop ein weiteres Mal hier her kommen sollte, weitere Bilder zum Dead Vlei folgen also noch.
Nach der Durchquerung der Namib von Walvis Bay aus folgte ich weiterhin der C14 bis zum Tsondab Valley. Dort nach langer Fahrt angekommen wurde auf der Campside des Tsondab Valley Scenic Reserve die Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang fotografisch genutzt.
Nach der Übernachtung im Spitzkoppe Community Tourist Camp ging ich am Morgen zum Rock Arch, einem beeindruckendem Felsbogen. Von dort aus beobachtete ich den Sonnenaufgang, anschließend erkundete ich das umliegende Gelände. Von den umliegenden Felsformationen bieten sich einige schöne Ausblicke über weite Teile der umliegenden Landschaft.
Am Vormittag setzte ich die Reise in Richtung Namib Naukluft National Park über Swakopmund und Walvisbay fort.
In Twyfelfontein angekommen ging es mit einem Guide zum Lion’s mouth, einer Felsformation, die ansatzweise dem aufgerissenen Maul eines Löwen gleicht. Von den vielen Felsmalereien und Felsgravierungen sah ich auf dem Rückweg nur den Tanzenden Kudu. Wie so oft war die verfügbare Zeit zu knapp bemessen und auch die Mittagshitze bereits zu stark, um dort entspannt länger zu verweilen. Am späten nachmittag war ich dann am Spitzkoppe Community Tourist Camp um dort das Nachtlager aufzuschlagen und die Abendstimmung zu genießen.
Die Palmwag Region lag hinter mir, als nächstes Ziel folgte die Region um Twyfelfontein. Unterkunft fand ich auf der Campsite der Mowani Mountain Lodge, welche zu den schönsten Campinganlagen für mich zählt, die ich während der Tour genutzt habe. Die Stellplätze lagen zwischen großen Felsblöcken und hatten einen holzbefeuerten Wasserboiler sowie eine kleine Open-Air-Küche in Form von Arbeitsplatte und Waschbecken mit fließend Wasser. Toilette und Dusche sind ebenfalls in die natürlichen Felsblöcke integriert, lediglich ein Stromanschluß fehlte für längere Aufenthalte. Am nächsten Tag besuchte ich dann das Weltkulturerbe Twyfelfontein.
Nachdem die Fahrt von Outjo bis Kamanjab auf einer geteerten Straße verlief, folgten anschließend ca. 120 km auf einer Pad bis zur Palmwag Lodge. Die Strecke führte über den Grootbergpass, von dem man einen beeindruckenden Ausblick über die Palmwag Region hat. In der Hoffnung auf einen schönen Sonnenuntergang fuhr ich am Abend wieder auf den Pass, hatte jedoch mit dem diesigen Himmel nicht wirklich Glück. Auch am nächsten Morgen war es nicht so klar wie erhofft. Mit etwas Geduld konnte ich jedoch einige Impressionen einfangen.
Noch einmal einige Eindrücke aus dem Etosha NP sowie von der anschließenden Fahrt in die Palmwag Region.
Weitere Eindrücke aus dem Etosha NP, diesmal mit Focus auf Giraffen und Elefanten. Wie ich schon berichtete, war es oft stark bewölkt, was man dem Himmel in den meisten Aufnahmen leider auch ansieht.
Enkosi, so sagt man bei den Xhosa in Südafrika um sich zu bedanken, berichtet Mathis in seinem Südafrika Blog auf tumblr. Einen Aspekt aus Mathis Berichten möchte ich ebenfalls hervorheben: Die Verschmutzung der Umwelt und der sorglose Umgang der Einheimischen mit Müll. Auf meiner Reise durch Namibia habe ich allerorts ähnliche Beobachtungen gemacht.
Eine der Haupt-Ursachen für das nicht vorhandene Umweltbewusstsein ist nach meiner Einschätzung die bloße Tatsache, dass sich in Namibia mangels langfristiger Erfahrungen mit „herumfliegenden“ Müll bisher überhaupt kein Problembewusstsein entwickeln konnte. Das Land ist mit einer annähernd 2,5-fachen Fläche bei 2,2 Millionen Bewohnern im Vergleich zu Deutschland quasi „unbesiedelt“. In den meisten Ortschaften bzw. Siedlungen existiert keine Müllentsorgung, abgesehen vom Südwester, der sämtliche Kleinteile in Richtung Botswana davontragen vermag.
Bisher dürften hierfür als mitentscheidende Faktoren wohl einerseits die rasante Entwicklung des alltäglichen Lebens als auch andererseits kulturelle Unterschiede sein. Die in Europa gebildeten Infrastrukturen sowie das dazu gehörende Konsum- und Verbraucherverhalten konnten sich über mehrere Jahrzehnte entwickeln. Die meisten Gebiete auf dem südafrikanischem Kontinent wurden hiervon in einem viel kürzeren Zeitraum überrollt. Aus kultureller Sicht kommt nach meinen Beobachtungen die einfache Tatsache hinzu, dass es getreu dem lebensfrohem Motto „Hakuna Matata“ halt einfach überhaupt keine Probleme gibt 😉
Mathis hat nun den Elan und die Chance das Müllproblem von Coffee Bay anzugehen. Ich hoffe, dass ihm diese vermutlich nicht einfache Aufgabe gelingt, und die Lösung dauerhaft bestehen bleibt!
Enkosi Mathis!
Noch ein paar tierische Eindrücke aus dem Etosha Nationalpark.
Hakuna Matata
Akki
Nach dem ich selber dort war gab es eine Woche später auf Arte TV eine Dokumentation über Kolmanskop (Afrikaans; historisch offiziell Kolmannskuppe oder Kolmanskuppe) sowie die Umgebung im dortigen Sperrgebiet.
Aktuell ist die Sendung in der Arte+7 Mediathek abrufbar: http://www.arte.tv/guide/de/044745-001/moderne-ruinen
Meine Eindrücke aus der Geisterstadt gibt es dann auch bald hier zu sehen, denn langsam aber sicher komme ich bei der Auslese voran. Eine kleine Vorschau meinerseits zu Kolmanskop:
Der Etosha NP kann mit seinem Tierreichtum bezaubern, an den vielen natürlichen und teils auch künstlichen Wasserlöchern gibt es immer etwas zu sehen. Leider war der Himmel die meiste Zeit bewölkt, für die Fotografie also keine optimalen Bedingungen. Hinzu kommt der Umstand, dass man sich zwischen Sonnenunter- und -aufgang in den Camps aufhalten muss. Somit sind viele interessante Motive in den Nationalparks nicht schaffbar. Eine Erlaubnis außerhalb der Camps zu nächtigen und somit vor Sonnenaufgang bereits mit der Kamera in Position zu sein ist nach meinem Kenntnisstand nicht erhältlich. Tagsüber lohnt es sich leider auch nicht Tiere zu fotografieren, da sich der Boden bereits am Morgen oft so stark erwärmt, dass die Luft flimmert. Aufnahmen mit langen Brennweiten sind dann leider völlig sinnfrei, da diese aufgrund der Luftbewegungen unscharf werden.
Hakuna Matata
Akki
